Заготовка брёвен для сруба
|
Реклама Google |
|
Поиск по сайту
|
Главная -> Разделы сайта -> Сруб -> Сруб своими руками -> Заготовка брёвен для сруба
|
Заготовка леса - брёвен для деревянного строения - очень важная операция, от которой во многом зависит здоровье и долговечность сруба. Для строительства сруба отбирается только здоровая древесина хвойных пород, без гнили и червоточин, примерно одинаковой толщины, с ровной поверхностью. Строительный лес заготавливается в начале зимы, так как в это время все процессы жизнедеятельности в дереве практически остановлены, концентрация природных антисептиков - смол и эфирных масел максимальна и древесина меньше всего подвержена различного рода заболеваниям и гниению в процессе эксплуатации. |
Более подробно о критериях выбора породы древесины для сруба и времени её заготовки я рассказываю в статьях Лес для сруба. Хвойный или лиственный? и Время заготовки леса для сруба.
ПРАВИЛО ЧЕТВЁРТОЕ: Для строительства сруба древесина хвойных пород заготавливается ТОЛЬКО ЗИМОЙ!
Для того чтобы сруб уверенно держал тепло в холодное время года, диаметр брёвен должен быть не менее 22см (а вообще, чем больше, тем лучше). В лесничествах диаметром бревна считается диаметр верхней части (меньший).
В кратчайшие сроки после заготовки строительный лес вывозится к месту рубки. Первым делом брёвна нужно окорить - снять с них кору.
|
У нас, в Белоруссии издревле для этой операции применяли специальный инструмент, под названием «скобель» или «корилка» . Скобелем работать очень удобно. Кора и первый подкорковый слой - луб снимаются быстро и чисто. На окорку одного бревна уходит не более 15 минут. Дерево при этом не повреждается, верхние слои остаются целыми, что особенно важно для увеличения долговечности сруба и уменьшения трещинообразования в дальнейшем. |
|
Ещё один инструмент, которым можно снимать кору - это лопата. У меня для этой цели подготовлена обычная лопата, у которой обрезан носик и заточена нижняя кромка. Работать лопатой несколько труднее, чем скобелем, но главный недостаток состоит в том, что луб (первый подкорковый слой) снимается плохо. |
В литературе встречаются советы снимать кору топором, однако, плотники снимают кору топором очень редко, так как это неудобно, малопроизводительно и трудозатратно.
Хочу обратить ваше внимание на недопустимость снятия коры механизированными методами - электрофуганком или фрезой - насадкой на бензопилу (дебаркером). При этом вместе с корой снимается верхний слой бревна, и открываются внутренние рыхлые слои древесины, которые менее устойчивы к воздействиям окружающей среды. Кроме того, из-за высокой скорости усушки, на поверхности таких брёвен будет происходить повышенное трещинообразование. Трещины в несколько сантиметров - встречаются только в брёвнах, обработанных таким образом, в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе.
|
Снятие коры с брёвен. Технология и инструменты. Процесс окорки и инструменты, используемые при этом, можно посмотреть в видеоролике «Снятие коры с брёвен. Технология и инструменты». |
Мы подошли к следующему правилу.
ПРАВИЛО ПЯТОЕ: При снятии коры недопустимо повреждать верхний слой дерева.
После завершения окорки, всю кору необходимо собрать и сжечь, так как в ней могут присутствовать жучки и другая живность, которая нам ни к чему.
После валки зимой лес в коре может находиться до весны, после валки летом - не более 2 -х недель. Если вовремя брёвна не окорить, в них могут поселиться насекомые - древоеды, или они заразятся грибковым заболеванием - «посинеют». «Синева» может развиваться при температуре окружающей среды больше 10°С. Что бы там не говорили продавцы леса о безвредности «синевы», но болезнь есть болезнь, и лучше её не допускать.
|
Окоренные брёвна складываем в штабель, для того чтобы они свободно проветривались и сохли. Штабель собираем следующим образом: Первый ряд брёвен укладываем на толстые доски или отрезки бревна с прибитыми на концах клинышками (чтобы брёвна не скатывались в процессе укладки), причем для того, чтобы сырость от грунта не передавалась нижним брёвнам штабеля, всю площадь под штабелем желательно устелить гидроизоляционным материалом - рубероид, пергамин, полиэтиленовая плёнка и др. Все брёвна в ряду - примерно одинакового диаметра, расстояния между брёвнами 3-5см (для свободной вентиляции). |
|
Далее укладываем следующий ряд досок с прибитыми клинышками и вбиваем гвозди через доску в каждое низлежащее бревно. Такая конструкция обеспечит жёсткость штабеля. Толщина доски - чем больше, тем лучше. В идеале - 8-10см. |
|
Над штабелем делаем подобие крыши для предохранения от атмосферных осадков. Для того чтобы при рубке сруба брёвна брать прямо из штабеля, брёвна меньшего диаметра располагаем в нижних рядах, брёвна большего диаметра располагаем в верхних рядах. Увеличение диаметра должно происходить постепенно от ряда к ряду. После того, как штабель сложен, торцы брёвен при помощи кисти промазываем клеем ПВА. Это необходимо для того, чтобы избежать ускоренной просушки торцов и, в связи с этим повышенного трещинообразования на концах брёвен. Раньше торцы замазывали глиняным раствором. |
|
Укладка брёвен в штабель самодельным подъёмником. Представление об укладке штабеля при помощи самодельного подъёмника даёт видеоролик «Укладка брёвен в штабель самодельным подъёмником.». |
|
Сушка строительного леса в штабеле. Об особенностях конструкции штабеля я рассказываю в видеоролике «Сушка строительного леса в штабеле». |
Для того чтобы впоследствии избежать заболевания древесины, повышенного трещинообразования и проблем, связанных с усушкой (усадкой) сруба, наши предки сушили брёвна в штабеле, в хорошо продуваемом месте в течение одного - двух лет.
Если сруб рубился из сырого леса, то собирался без уплотнителя, выстаивался (просушивался) в течение года, а затем разбирался и собирался окончательно с уплотнителем.
Поэтому, если вы решили делать сруб без межвенцового уплотнителя для того, чтобы в будущем его разобрать и собрать в другом месте - можно рубить из сырых брёвен. Если вы будете рубить сруб с межвенцовым уплотнителем на том месте, где он будет стоять постоянно, применяйте брёвна, просушенные в штабеле хотя бы один год.
Современные плотники сплошь и рядом нарушают это правило. Их понять можно. Далеко не каждый заказчик будет ждать до тех пор, пока брёвна подсохнут.
Идя на поводу у заказчиков, не имеющих понятия о свойствах и особенностях древесины, очень многие плотники рубят из сырого леса, который сразу же укладывается на уплотнитель. Для того чтобы избежать проблем с плесенью, сруб обильно поливается антисептиками. Однако антисептики воздействуют лишь на внешние слои древесины, внутри бревна из-за повышенной влажности и затруднённой просушки, велика вероятность загнивания древесины. А если в добавок к этому не дождавшись просушки бревна до равновесной влажности (примерно два года) покрыть стены лаком, то создаются самые благоприятные условия для интенсивного гниения внутренних слоёв древесины. Я не думаю, что такое строение прослужит более 20 лет.
Однако мы строим для себя. И традиционную технологию желательно соблюдать что бы впоследствии избавиться от проблем, вызванных усушкой - повышенного трещинообразования, появления щелей в угловых соединениях, значительной усадки сруба. Кроме того не возникнут неприятности, связанные с заболеванием древесины, а значит этот сруб будет радовать наших внуков и правнуков.
Итак, сформулируем следующее правило:
ПРАВИЛО ШЕСТОЕ: окончательная сборка сруба - из высушенных брёвен.
|
Следующая тема Конструкция срубаПредыдущая тема «Правильный» сруб |
При публикации данных материалов, ссылка на статью
«Заготовка брёвен для сруба» или сайт http://srub-banya.by
обязательна!